Colombianfashion - Moda Colombiana

Tan solo 10 looks han sido suficientes para mostrar sus aptitudes innatas para la costura. Sarah Burton ha configurado una colección tan sumamente compleja-, y con ésto nos referimos a la dificultad de creación que esconde cada pieza-, que en una pequeña dosis hemos podido apreciar el poderío y la originalidad que todavía persisten en la casa McQueen.

La época Isabelina, el reinado de los Tudor; incluso reminiscencias al vestuario de un ballet y vestidos de novia de poder retro. Una mezcla absorbente desde el primer look hasta el último. En blanco absoluto, con detalles metalizados y modelos cubiertas por una especie de casquete en forma de jaula-, McQueen siempre se ha caracterizado por una excelente y vanguardista puesta en escena y Burton prosigue en la misma línea-. El negro y el dorado también han hecho acto de presencia a través de partes superiores que recuerdan a corsés artesanos de la corte de los Tudor.

Si bien el ballet dirigido por Mrs. Burton prometía mayor excentricidad, la colección se mantuvo fiel al planteamiento inicial, con numerosos vestidos de varias piezas, capas, mangas abuñonadas y detalles tan complejos que escapan a su propia deifnición. Modelos hieráticas que caminan sobre el suelo de un palacio parisino. El espectáculo de Alexander McQueen es un homenaje a la moda y la artesanía en todos los sentidos

Suzy Menkes — "Siento como si fuera el último día de colegio, y quería hacer algo inesperado", dijo Alexander Wang haciendo una reverencia a Balenciaga con una colección totalmente blanca y una carrera recorriendo a la audiencia, agitando su smartphone como si tomara una foto de Instagram.

Eso fue tras un desfile que mantuvo la estética sporty de Wang, pero con un lado romántico, con volantes y encaje desde el cuello hasta las mullidas sandalias. Caminando por largos canales de agua, en lo que serán los nuevos headquarters de Kering, la compañía madre de Balenciaga, había una sensación de spa sobre el escenario y el estado de desnudez de las mujeres. Desde los bra-tops hasta las sinuosas enaguas pasando por los flotantes tops de chifón, los pantalones de seda o los vestidos de encaje, todo sugería a una mujer que no se había movido lejos del dormitorio.)

“Memory dresses”, así es como ha llamado Raf Simons a su colección otoño invierno 2013 para la maison Christian Dior. Un viaje a través de los recuerdos que la propia firma ha descrito como “el scrapbook-libro hecho de recortes- de los momentos más significativos de Simons y de Dior”.

En un escenario lleno de globos espejo gigantes, han hecho acto de presencia los looks de Dior más Raf Simons hasta la fecha. El belga ha impuesto su estilo minimalista, frío y europeo sobre chaquetas y faldas de crepe y bustiers de algodón, vestidos de seda azul, tops de lana en blanco y pantalones denim. Toda una oda al black/white y azul navy. Sólo ha habido un resquicio a lo naïf y al color a través de pequeñas obras de Warhol impresas en las prendas: Haigh Heel 1956, Damel Head Whith Stamp 1959, Stamped Shoe With Butterflies 1955... Son algunos de los nombres de los cuadros que  la temporada que viene se llevarán sobre los más sofisticados y elegantes vestidos de la maison.

En definitiva, Raf Simons y sus recuerdos se apoderan de la mujer Dior. Una madame que adora las estructuras limpias, lo masculino y el arte contemporáneo.

Elie Saab tuvo, tiene y tendrá una misión fundamental e intrínseca a su existencia: hacer bella a la mujer. Siempre ha sido así y lo será, al menos, hasta el próximo invierno. Vestidos en azul, amarillo, blanco morado y negro. Una (casi) comestible paleta llena de hermosura.

“Dedicarse al diseño es hermoso”, decía el diseñador en el backstage de Paris Fashion Week. “Aunque es inevitable ponerse nervioso instantes antes de que comience el show”. Con nervios o sin ellos, el de Elie Saab ha sido el último, el cierre de Paris Fashion Week y de todo un mes llenos de desfiles, prisas, glamour, moda... Sobre todo MODA. Así, la última inspiración que hemos visto sobre la pasarela ha venido de Rusia “se trata de los bordados” y de la actitud “es un duro contraste entre lo masculino y lo femenino”.

Habitación de hotel. Un lugar enigmático y bello que inspira no solo a los storytellers más célebres de la historia del cine, sino también a la casa Louis Vuitton y-, por extensión- a Marc Jacobs. Los 50 looksque componen la colección otoño-invierno 2013/14 provienen directamente de esos lugares interiores de paso que tantas historias esconden.

Hoteles, en definitiva. Como el que sirvió de casa al propio Jacobs-, concretamente The Marc Hotel- cuando el huracán Sandy destruyó la suya; o como el que albergaba la historia de amor de dos amantes furtivos en 2046 (2004) de Won Kar Wai. El runwayse convierte en un pasillo de un misterioso hotel, de cuyas puertas emergen diferentes mujeres, todas ellas unificadas a través de una delicada peluca negra-, de corte garçon- y labior color burgundy. Sí, son los años 20'sen estado puro, pero también impregnados de la estética que caracteriza a las prendas más confortables; ésas que solo se llevan de puertas hacia dentro. Teniendo en cuenta esta premisa, la prenda estrella de la colección es el pijama, cuya presencia observamos en los holgados trajes de chaqueta-, con print floral- que han inundado las primeras salidas del desfile; así como las faldas y vestidos de seda de corte lencero, con detalles de encaje y tejidos ligeros incluídos.

Como las azafatas de una compañía aérea, como unas Olivias (de Popeye)modernas, como unas jovencitas a punto de empezar la escuela. La colección otoño-invierno 2013/14 de Miu Miu contiene muchas referencias estéticas que conducen al mismo camino: el uniforme; aunque en esta ocasión se trata de un uniforme muy especial y libre de toda norma estricta, en cuanto a indumentaria se refiere.

Cuando mencionamos a Olivia-, la eterna novia de Popeye- es porque sus pequeñas genialidades estéticas se encuentran en cada detalle de esta colección; desde las medias a rayas en blanco y negrohasta el calzado-, una extraña mezcla de botín y zapato con botones en los laterales-, que, de nuevo, es exacto al que lucía el dibujo animado. Tampoco podemos olvidarnos de los pañuelos de lunaresque rodeban los cuellos de las Olivias de Miuccia; los mismos lunares que han invadido los abrigo y demás prendas de la colección. Eclecticismo en estado puro.

Suzy Menkes — Tuve el privilegio de visitar Valentino antes del desfile.En una larga conversación con sus diseñadores Pierpaolo Piccioli y Maria Grazia Chiuri, aprendí mucho acerca de su proceso de pensamiento, desde el concepto de una inspiración africana a un mood board de artistas de principios del siglo XX como Brancusi y Picasso. También hablamos de la mano de obra creada en los dedicados talleres de la casa de costura romana.

Perlas diminutas, trabajadas al estilo Masai como las costillas rodeando un vestido negro, fueron tan impresionantes como un estampado de jungla en una sudadera en forma de chaqueta con capucha con un falda con bajo de flecos asomando debajo.

No eran sólo los animales primitivos y los estampados gráficos los que atrajeron la atención, también hubo decoración de alabastro blanco en un largo vestido de gasa blanco; frágiles plumas en las muñecas y el cuello; y joyería blanca moldeada hecha por expertos en terracota.

Suzy Menkes — Los dos violinistas, el violonchelista y la viola, que tocaban una música inquietante, estaban en sintonía con los vestidos de la pasarela que respiraban calma y encanto. Este fue el momento en que Vionnet finalmente se convirtió en una marca rejuvenecida y viable.

Ha pasado ya un tiempo desde que la belleza líquida de Madeleine Vionnet nació, hace casi un siglo, hasta ahora que ha vuelto a la moda contemporánea. Goga Ashkenazi, la persona que se propuso revitalizar la casa, ha logrado su objetivo–sin esforzarse demasiado para ser ‘moderna’–. Salió al final del desfile para hacer una reverencia ante un grupo de diseñadores, incluyendo Hussein Chalayan, cuya comprensión de la forma y la caída debe haber ayudado a crear estas prendas sencillas y etéreas.

Los dos elementos cruciales para poner en marcha Vionnet fueron la transparencia de la tela y la relación entre el material y la forma del cuerpo. Todo esto viene junto cuando un vestido en verde agua vierte tejido de chifón plisado por el cuerpo hasta el dobladillo del tobillo. Sin peculiaridades ni giros caprichosos, el efecto era de una fluida elegancia. Los zapatos planos –no siempre, pero sí como una proposición aceptable– hicieron que la colección de Vionnet se sintiera actual, aunque estuviera dedicada a la mujer como ninfa.

Unos pocos vestidos, en su transparencia o en su desnudez deportiva, impidieron que la colección pareciera demasiado histórica. Así mismo ocurría con los suaves pantalones que hacían fáciles los movimientos.

La modernidad estaba en la mezcla de formas y telas, el fondo estaba en el trabajo a mano, algo casi invisible sobre la pasarela.

Como muchos otros nombres de la moda que vienen del pasado, este ha sido uno más – Paul Poiret es el último-. La marca fue comprada por un inversor surcoreano. Lo que va a ser más duro es eso de convencer al quisquilloso consumidor de lujo para el que Vionnet no tiene nada diferente que ofrecer. Pero en el mundo de los ligeros trajes de noche y las prendas más sofisticadas es más rápido conseguir el éxito entre consumidores.

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